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    在業界專家眼中,我們離可持續時尚還有多遠?

    編輯:yijie.zhang 時間:2022年5月23日 內容來源:VOGUE時尚網  圖片來源:東方IC

    文章導讀

    近年來,各大時尚與奢侈品牌、集團均不遺余力地推動旗下各個維度的可持續水平,設計、生產、物流、銷售、消費、評價、回收等方面無所不包,也讓我們更加好奇可持續時尚運轉的內在邏輯。

    在可持續時尚特輯的第三期,我們邀請到英國版VOGUE特約編輯、《時尚都市:快時尚的代價與服裝行業的未來》一書的作者Dana Thomas,創意面料試驗人Tjeerd Veenhoven,Condé Nast“可持續時尚術語表”項目的研究員、北京服裝學院教師魏勤文,與我們一同探討關于可持續時尚的話題。

    從左至右 Dana Thomas、Tjeerd Veenhoven與魏勤文

    Dana

    Thomas

    我最早考慮這個問題是在2008年,當時有些品牌開始公開表明態度,比如在某些產品上使用有機棉。從此我逐漸關注他們的動態、收集背后的故事和品牌公關材料等。隨著這個話題的升溫,以及第21屆聯合國氣候變化大會(COP21)制定的應對氣候變化的基本目標,2016年時,我決定撰寫《時尚都市:快時尚的代價與服裝行業的未來》(Fashionopolis: The Price of Fast Fashion and The Future of Clothes)這本書。

    《時尚都市:快時尚的代價與服裝行業的未來》(Fashionopolis: The Price of Fast Fashion and The Future of Clothes),作者 Dana Thomas。

    Tjeerd

    Veenhoven

    15年來,我的工作室一直非常積極地從事可持續設計。在過去的10年里,時尚行業中使用的材料數量急劇上升,有機材料的種類也層出不窮。從2015年起,我們與荷蘭的一些大學展開了密切合作,從如何制造可持續的人造棉花開始,研究如何改變我們在棉質材料制造中使用的化學物質。

    我們有很多關于如何將這些看似毫無價值的材料轉換為原始狀態的方式方法,無論是郁金香、藻類還是棕櫚,只是為了發現它們身上潛在的品質。很多原材料中其實飽含各種各樣的要素,只是我們以往沒有真正注意到。說到郁金香的利用,這是我們從2016年開始,在沒有傭金、沒有商業合作的情況下發起的項目。我的出發點只是覺得將這些被廢棄的郁金香利用起來是一個非常好的想法。

    當美麗的郁金香經過嬌艷的花期,鮮亮的顏色消失,我便會把這些花朵收集下來烘干,將其轉化為一種染料再利用,這已經在我的工作室試驗了很長時間。兩年前有一家時尚品牌聯系我,詢問是否可以將這個做法運用在一個大型的時裝系列中,我相信郁金香染料的春天就要來了。

    Tjeerd Veenhoven的工作室所進行的郁金香染色試驗

    魏勤文

    2014年,在英國皇家藝術學院(RCA)就讀期間,借助一個染色研究的契機,我實現了藍靛染料(天然染料)對塑料薄膜材料(化學材料)的著色實踐,并試圖在設計全過程秉持零浪費的設計準則,自此便開始投入時尚可持續的研究中。

    藍靛染料對塑料薄膜材料的著色實踐與設計應用。

    基于北京服裝學院(BIFT)和倫敦時裝學院(LCF)長期以來友好的合作關系,在2020年疫情初期,我收到了來自時裝學院的線上學術合作邀請,成為了可持續時尚研究中心(CSF)“The Sustainable Fashion Glossary”編寫研究團隊中的一員。我的主要任務是分別從“氣候”、“環境”和“社會、文化與經濟影響”三個方面,針對以中國地區為主的可持續時尚話題進行“關鍵詞”和“論述內容”等相關信息的調研、補充和整理工作。

    魏勤文參與編撰的Condé Nast“可持續時尚術語表”

    Dana

    Thomas

    作為一個因為肉類對環境的影響而逐漸遠離肉食的人,我完全支持創新的非動物材料和天然纖維。我們真的需要新的皮草嗎?讓我們穿上那些古著吧,直到穿壞了再說。在天然纖維問題上,有機棉衣服穿起來更舒服、質量更高。如今,有機棉只占棉花產量的1%。讓我們試著把它提高到10%,既是為了地球,也是為了我們自己。

    Rick Owens 2022春夏系列中的絕大部分產品均采用對環境友好的有機棉、可分解棉廢料及FSC認證的粘膠纖維。

    Tjeerd

    Veenhoven

    這顯然不會在當前這個階段實現。從我個人的角度來說,我認為在這個轉型的過程中,專業人士的投入非常重要。雖然我是一名可持續領域的積極分子,但我也很理解事情背后的復雜性。我們長久以來依賴的大型工業化生產,源源不斷為人類創造有價值的物質,這種現狀不是所謂的“改變”能夠做到的。你可以嘗試著去做一些簡化的材質作為替代,但其實本質上,你所做的是讓皮革變成素皮,但并不等同于可持續。不過因為動物皮革對消費者來說是一個敏感的詞,所以在這種情況下,市場開始刺激、支持和推動純素皮革的出現。

    我覺得這是一個非常危險的信號,我們必須非常警惕,不能用問題來掩蓋問題。創新很難,執行更困難,變成一個完美的產品也需要更多的時間,所以我們要有耐心。我們需要以全產業鏈的目光來推進工作,我必須承認,在這方面正視中國的力量是很重要的,因為我認為90%的價值鏈形成在中國。如果還是倚賴著在歐洲的產品開發,再將經驗如法炮制在其他地區,所謂的可持續觀念不會產生任何效果。

    Stella McCartney 2022秋冬系列中的環保皮草、環保皮革單品。

    魏勤文

    可持續是個辯證的話題,它不是一蹴而就的。天然面料在用戶心理體驗和材料回收降解方面具備天然優勢,人造面料在色彩著色種類、著色強度和生產效率等方面又優于前者。皮草面料會更復雜一些,它涉及到動物保護和倫理上的問題。如果從材料品質方面來比較,我不認為人造皮草可以取代天然皮草;但從設計創新實踐和社會發展趨勢的角度來考慮,我認為對于天然皮草的替代性研究是非常有必要的。

    Dana

    Thomas

    其實有很多途徑,比如網絡零售商在網站上開辟的“綠色專區”——或者像“積極的奢侈品” (Positive Luxury)或“可持續服裝聯盟” (Sustainable Apparel Coalition)這樣的組織,他們會進行評級和認證。更簡單、更能吸引客戶的技術正在迅速涌現,比如可持續材料倡議組織(Sustainable Materials Initiative)的數字ID,你可以掃描服裝標簽上的二維碼,它會告訴你所有的來源。還有可持續品牌Nisolo推出的產品事實標簽,它看起來像食品標簽,列出了維持生活工資的工人的百分比、碳足跡等等。很快,這種透明度將變得普遍起來。

    魏勤文

    對于普通消費者來說,具備基礎的可持續時尚常識非常有必要。在“The Sustainable Fashion Glossary”中,相關信息都被以“關鍵詞”和“論述”的形式整合起來,是了解時尚可持續非常有效的指南。除此之外,我建議普通消費者可以盡量避免沖動型消費行為,盡量選擇適合自己并愿意使用更久的設計產品,了解其回收方式,認真對待每一件被帶回家的設計產品。

    Dana

    Thomas

    時尚行業有很多關于透明度的討論,確保工廠使用清潔能源,如太陽能電池板或風能。但沒有人去提出那些需要切實做出的重大改變,比如淘汰聚酯或PVC,或者另一個重要的問題,停止生產過剩。我認為最重要但卻沒有人真正把它們聯系在一起的——是貧窮和氣候。只有解決了貧困,才能解決氣候危機——它們是攜手并進的。

    2018年,Dana Thomas在孟加拉國的拉納廣場,這里曾在2013年發生嚴重的大樓坍塌事故,讓全世界開始關注服裝產業勞工的工作環境與生存問題。

    魏勤文

    疫情催生了傳統教育和時尚產業的變革,去中心化、數字化和全球化已成為新時尚發展的顯性趨勢。傳統時尚體系所包含的設計、生產、物流、銷售、消費、評價、回收七個子系統,在數字時尚體系中將以全新的面貌呈現。我認為中國設計師在可持續設計方面是具備先天優勢的。例如,中國古建筑中的榫卯(柔性結構體)無需借助外物連接即可承受較大荷載;服裝中的一片式剪裁既為人體提供了適合活動的松量,又避免了制作過程中邊角料浪費現象的出現;面料中拼布工藝所實現的“百家衣”,不僅靈活解決了碎布資源處理回收的問題,還增加了設計的溫度。

    設計師Jie Wu本季將中國古代銅錢的錢形紋與流傳已久的折布藝術相結合,《服飾與美容VOGUE》2022年1月刊,攝影:王亮。

    Tjeerd

    Veenhoven

    在過去的兩年多,許多公司都經歷了停工的階段,這是可持續時尚的轉折點。消費者的選擇也在倒逼生產環節采取更環保的措施,開啟了整個供應鏈中大多數參與者和利益相關者的創新時刻,讓我們審視當下正在做什么,應該如何做。

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